Приспособление для сельского хозяйства своими руками


Приспособление для сельского хозяйства своими руками

Приспособление для сельского хозяйства своими руками

Приспособление для сельского хозяйства своими руками



Стандартный садово-огородный инструмент и его модификация. Пока все работы в саду и на огороде выполняются вручную. Да и инструмент, выпускаемый промышленностью, оставляет желать много лучшего.

И все же — что входит в стандартный набор? В первую очередь, конечно, лопаты. Они служат главным инструментом для перекопки почвы, рытья ям и траншей, погрузки и выгрузки сыпучих, вязких и прочих материалов. Лучше иметь полный набор лопат, начиная от штыковых или копочных и кончая совковыми или черпаковыми. Но их можно модернизировать (рис. 18). Модернизированные лопаты не только удобны и надежны в работе, но и универсальны. Не менее необходимы в садово-огородном хо-зяйстве вилы как обычные, на четыре штыка, так и другой конфигурации: прямые, искривленные, фигурные, на три и два рожка. Одни из них хороши для работы с ботвой и листвой, другие с компостом, третьи заменяют лопату при копке (рис. 19).

На тяжелых грунтах не обойдешься без мотыги. Существующие мотыги и выпускают трех видов, но друг от друга они мало чем отличаются. Их также необходимо модернизировать, приспособить для своих условий работы: утяжелить, облегчить, переточить. Образцы обычных и модернизированных мотыг вы увидите на рисунках. Это же относится и к полольникам или тяпкам. Лучшие из них — петлевые с боковой и фронтальной заточкой, есть специальные виды, предназначенные для борьбы с особо упрямыми сорняками, имеющими разветвленные корневые системы, массивные стволы и побеги (рис. 17).

Рыхлители, культиваторы и грабли существующих модификаций в большинстве случаев мало пригодны для садоводства и огородничества, особенно когда участок только осваивается и приходится иметь дело не только с залежью, но и с камнями, ненужными насаждениями, ямами и рытвинами. Все эти инструменты можно переделать. В основном в сторону их прочности и надежности. Особое внимание следует обращать на черенки и рукоятки инструмента, их длину и тяжесть. Наряду с миниатюрными инструментами в хозяйстве обязательно должны быть и массивные, пригодные для корчевых, дробильных и плоскорезных работ. Хорошо, если к стандартному магазинному набору садовод или огородник прибавит инструмент собственного изготовления.

Корчеватель. Кому приходилось заниматься этим неблагодарным трудом, по достоинству оценят предлагаемый инструмент. Корчеватель представляет собой отрезок водопроводной трубы длиной в 1,5 м, к концу которого приварена лопатка от авиационной турбины или старое долото размером 150x70 мм. Лезвие должно быть заточено как можно острее. При корчевке крупных деревьев и кустарников в трубу для утяжеления инструмента засыпается песок и забивается деревянная пробка. Корчеватель заглубляется под углом 45° к корневищу и сильным ударом рассекает его (рис. 20).

Правильно насаженный инструмент. Все виды крепления инструмента могут оказаться ненадежными, если за ними не следить. Неприятности случаются в самый неподходящий момент и нередко приводят к травмам. Чтобы избежать этого, надо соблюдать три правила: перед работой насаженный инструмент вымочить в воде — разбухшая древесина более надежно «держит» инструмент, все виды креплений не должны быть разболтаны, тем более выворачиваться или выпадать; инструмент надо хорошо заточить, освободить от заусениц и выщеблин. Треснутым инструментом нельзя работать вообще!

Молотки и топоры, кувалды и кетмени насаживают с расклинками. Надежнее их ставить не прямо, как нередко делают, а под углом в 45o, что позволяет фиксировать рукоять или топорище по всему периметру насадки (рис. 20).

Насадки лопат, граблей, вил также оставляют желать лучшего — обычно их фиксируют гвоздем или шурупом; что совершенно ненадежно, хотя известен способ накладки с последующей расфальцовкой ее концов (рис. 20).

И последнее. Все инструменты насаживают ударом по тыльной стороне рукояти, топорища или ручки. Другие виды насадки неэффективны, ведут к деформации самого инструмента и травмам.

Заточка инструмента. Все инструменты требуют обязательной заточки, и дело это не такое уж простое, как может показаться. Во-первых, у инструментов разные углы заточки. Если у пилы он может составлять 37°, у топора 33—35е, то у ножа — 6—8°, а у сверла, к примеру, 90—120°, у ножа рубанка — 45o, а у шила — 1—0,5°! Для заточки многих инструментов существуют шаблоны, некоторые из них можно изготовить самому, чтобы не ошибаться,— «на глазок» ничего не делается!

Угол заточки — угол атаки инструмента. Заточи топор уже, он будет застревать в дереве, а режущая кромка ножниц сминаться, сверло или зубило просто обломятся. На схеме показаны углы заточки некоторых видов инструмента, а также простейшие шаблоны.

Один инструмент можно затачивать другим. Чаще всего — точилом или наждачным камнем, но нередко и напильниками. Для этого существуют трехгранные и плоские напильники. Ими затачиваются также пилы. Необходимо применять защитные приспособления при заточке пил, как показано на рисунке, а также иметь разводку для зубьев — даже очень хорошо заточенная, но не разведенная пила пилить не будет. В продаже разводок и крестовинок нет, поэтому вам придется их сделать самому (рис. 21). Разводкой отгибаются зубья пилы на нужный угол, а крестовинкой проверяется угол отгиба.

При заточке инструмент, как правило, нагревается, что может нарушить его закалку. От закалки зависят прочность инструмента, работоспособность. Инструмент можно закалить и самому Для этого достаточно нагреть его до вишневого свечения и опустить в воду. Существуют и другие виды закаливания. Для сверления стекла, например, сверло закаливают в сургуче.

Внимания требует измерительный инструмент. Особенно для тех, кто занимается строительством или любит мастерить. Простейшие метрические мерители общедоступны (линейки, складные метры, рулетки), и на них мы останавливаться не будем. Сложнее обстоит дело с мерителя-ми уровней: отвесами, ватерпасами, температурными и барометрическими датчиками.

Самым простым мсрителем вертикали является отвес Он представляет из себя пулевидный кусок металла, подвешенный на прочной нити, по отклонению которой от стены или детали сооружения определяется вертикальность. Отвес легко изготовить самому (рис. 20).

Мерителями горизонтальности являются уровни. Их можно заменить простейшими приспособлениями. Вот один из них — ватерпас в виде равнобедренного треугольника, в вершине которого закреплен тот же отвес (рис. 20). Примитивным уровнем могут служить и две пипетки, вставленные в гибкую резиновую трубку, наполненную водой или любой окрашенной жидкостью (рис. 20). Самодельный уровень мы уже рассматривали.

Широко распространены термометры (спиртовые и ртутные). Их можно использовать вместо барометров, предсказателей заморозков. Для этого достаточно поместить резервуар со спиртом или ртутью в капсулу с намоченной ватой. На.рисунке видно не только использование термометра в этой роли, но и приведена расчетная таблица заморозков, к которой он и крепится.

Примитивным барометром может быть и сухая еловая ветка, зафиксированная одним концом к стене, где расчерчена диаграмма от нуля до «сухо», «влажно». При наступлении дождей веточка искривляется, как и при сухой погоде (рис. 20).

Приспособления, устройства, конструкции. Необходимость в хозяйстве автозахватов очевидна. Существует несколько видов захватов, но в основе их лежит принцип многозвенной кинематической цепи, приводимой в движение ползуном, перемещаемым вдоль направляющей (рис. 23, 24). Автозахват является деталью подъемно-транспортного механизма и немыслим без применения блоков, рычагов и других устройств, исполняющих эти функции.

Подъемные устройства. Наиболее простые из них — рычаг и коромысло, используемые при устройстве колодцев, а также как временные сооружения при строительстве объектов на участке. Более сложными подъемными устройствами являются блоки с канатами и полиспасты. Если их оборудовать площадками и направляющими, то можно сконструировать примитивные лифты для подачи воды в водонапорный бак, летний душ (рис. 24) Этим же целям могут служить и лебедки, если канат пропустить через блок или ролик.

Помпы и насосы. Эти приспособления для подачи воды можно приобрести в магазине или сделать самому Помпа — это одноцилиндровый или двухцилиндровый с коромыслом насос и ручным приводом (рис. 25) Насосы обычно снабжены двигателем и работают по центробежному или вакуумному принципу

Вот некоторые из насосов, выпускаемых промышленностью и предназначенных для использования в саду: ВС-0,5/18М, «Дружок», НЭБ 1/20, «Струмок», «Малыш», «Кама-5», «Агидсль», ЦНБ-2, «Родник», БКФ-4. Все необходимые характеристики их указаны в инструкциях, прилагаемых к изделиям.

Стягивающий механизм. Его использование также многозначно: натяжение проволоки и веревок, монтаж труб и ограждений, укрепление стропил на крыше. Устройство не отличается особой сложностью, его можно сделать своими руками. Сам механизм представляет из себя, как это видно на рисунке, рычажную систему с замком. Она довольно жесткая, но ее можно смягчить прокладками или пружиной, если в этом есть необходимость.

Клиновый замок. Устройство также достаточно просто в изготовлении и выполняет ту же стягивающую работу, когда необходимо плотно подогнать детали: например, доски при настиле пола.

«Кобра» для сбора ягод. Кто собирал облепиху, тот знает, как это непросто. Но труден сбор ягод не только облепихи. Задачу упрощает «кобра», или гребень для сбора ягод (рис. 22). Сделать приспособление несложно, а эффект оно даст немалый.

Самозажимы при подъеме груза. Их отличие от самозахватов в том, что они срабатывают в момент выполнения работы. К тому же, чем больший груз берут, тем крепче его держат. На рисунке вы видите несколько вариантов самозахватывающих систем.

Плодосъсмники. При сборе урожая яблок и груш часто приходится пользоваться лестницей-стремянкой. Если сделать плодосъсмник (рис. 22), то необходимость в этом отпадет — при длине палки 1,5—2 м можно добраться до вершины даже высокого дерева. К тому же, снятый плод не упадет на землю.

Существует еще один вариант плодосъемника — из консервной банки диаметром 10 см, в верхней крышке которой нарезаны зубцы. Банка прикрепляется к палке или алюминиевой трубке. Плодосъсмник удобен для сбора вишни, сливы, малины: в разрезы крышки входят плодоножки ягод. Опорожнив банку, плодосъсмник снова пускают в ход — и никаких повреждений, тем более потерь урожая!

Складная лопата. Она удобна и легко трансформируется в другой садовый инструмент — все зависит от угла, под которым вы закрепите ее штык (рис. 20).

Кельма-совок. Если к обычной кельме (лопаточке для нанесения раствора) приварить бортик, как показано на рисунке, то получится новый инструмент. Кельма-совок не теряет раствор, берет его больше и лучше защищает швы.

Разовый пульверизатор можно сделать из двух использованных стержней от шариковой авторучки, соединив их проволокой, как это показано на рисунке.

Резцы из перьев. Хорошие резцы по дереву можно изготовить из канцелярских перьев, вставив их пишущей стороной в металлическую трубку и застопорив клинообразной втулкой. Хвост пера заточить и придать необходимую форму. На трубку можно насадить деревянную ручку или флакон из-под газового баллончика.

Советы, идеи, рецепты. Инструмент всегда должен иметь свое место. Скажем, на дверке любого шкафчика с внутренней стороны не трудно прибить рейку с прорезями для плоскогубцев, отверток, молотка.

Удобный напильник для обработки дерева (торцовых срезов) можно сделать из старого драчевого напильника. Для этого его надо отпустить (нагреть и дать остыть на воздухе), загнуть концы, отпилить под рукоятку и снова закалить. Полученная скоба и будет искомым инструментом. Теперь останется только насадить ручку

Удобное приспособление для переноски дров можно сделать из нескольких реек, толстого капронового шнура и двух отрезков проволоки. В каждой рейке сверлят по три отверстия, пропускают через них шнур и фиксируют узлами каждую рейку. На двух крайних рейках закрепля-

ют проволочные ручки к надетыми резиновыми трубками. Уложив на приспособление вязанку дров, завязывают попарно свободные концы шнуров и все — поклажа готова.

Из маховичка водопроводного крана получается хороший латунный молоточек для мелких работ. Надо только рассверлить отверстие, сделав его овальным, и насадить маховичок на рукоятку

Фрезу для расточки отверстий в дереве и пластмассе можно сделать из точилки для карандашей. Ее закрепляют в патроне дрели.

Наждачную бумагу удобнее всего резать гвоздем по изнанке листа. Кромка получается ровной.

Из обломка ножовочного полотна можно сделать удобный нож для снятия изоляции с проводов. Для этого полотно надо отпустить, просверлить в нем отверстие, сделать сегментный вырез и края выреза заточить. После этого полотно закалить снова, а оставшуюся часть обмотать изоляционной лентой.

Отверстие в стекле можно просверлить не только сверлом, закаленным в сургуче, но и обычным, использовав в качестве охлаждающей и смачивающей жидкости раствор из алюминиевых квасцов в уксусной кислоте. Вокруг будущего отверстия делается валик из пластилина, куда и заливается жидкость.

Порвавшийся детский мяч может защитить руки при работе садовыми ножницами. Для этого в середине мяча надо вырезать отверстие и насадить его половнику яа инструмент

Для нарезания мелкий резьбы в металле лучше всего пользоваться коловоротом, зажимая в его патрон метчик

 

Если под руками нет ножниц по металлу, лист кровельного железа можно быстро и аккуратно разрезать консервным ножом. Для этого лист надо согнуть по линии раз реза и простучать киянкой.

Наковальню для мелких работ можно сделать из старого утюга, закрепив его рукоятку в деревянном бруске

Из баллончиков для заправки сифонов получаются хорошие ручки для надфилей и другого мелкого инструмента Для крупного инструмента подходят пластмассовые флаконы из-под шампуней и других химических препаратов, если их предварительно заполнить жидким цементом, гипсом или бустилатом с опилками.

Если под ругай не оказалось большого сверла, отверстие нужного размера можно высверлить тремя тонкими, зажатыми а патрон дрели и скрепленными несколькими витками проволоки.

Для выпиливания пазов, шипов, реек на ножовку вместо одного надо вставить два полотна. Ширину выреза регулировать расстоянием между полотнами и толщиной шайбы или прокладки между ними.

Чтобы земля не налипала на лопату, надо просверлить несколько отверстия по всему ее полотну.

Вместо тонкого сверла можно приспособить тонкую иглу, предварительно заточив ее конец со стороны ушка.

Пробка от фруктовой воды, прибитая к торцу ручки долота, надежно застрахует ее от раскола.

Рукоятки ручного инструмента (кусачки, плоскогубцы) удобно обтянуть хлорвиниловой трубкой. Для этого трубку на 15 мин опускают в ацетон, а когда она разбухнет, надевают на ручки. Обсохнув, хлорвинил плотно облегает металл.

Из дугообразной ножки от раскладушки за несколько минут можно сделать станок для лучковой пилы. Полотно длиной 70 см вставляют в прорези на концах трубки и закрепляют штифтами из гвоздя. Получается легкая и производительная пила, которой можно работать как одному, так и вдвоем.

Для того чтобы поперечной пилой можно было пользоваться одному, достаточно переставить рукоятку сверху вниз, а полотно смазать мылом.

Вместо метчика можно использовать стальной болт, напилив на нем три грани и закалив.

Для укрепления топкого сверла в патроне дрели можно использовать цанговый карандаш.

Если плоскогубцы открываются слишком туго, их ход можно облегчить, просверлив по центру оси инструмента отверстие диаметром 0,5—0,7 мм от диаметра его оси.

Согнув из нержавеющей проволоки захват, вы сможете легко доставать соления из банок и яйца из кастрюль с кипящей водой. Захват представляет из себя петлю, отогнутую на угол шинковки.

Окраску труднодоступных мест облегчит согнутая под углом труба, в которую вставлена кисть. Подойдет труба от раскладушки, се изгибать не надо — лишь отрезать ножовкой лишнее.

Без хитрости не просверлишь и нержавеющую сталь! А нужна для сверла всего-навсего смазка из смеси машинно го масла и небольшого количества серы. Еще лучше, если серу смешать с жирными кислотами. Их можно получить, растворив низкосортное хозяйственное мыло в воде и прибавить туда техническую соляную кислоту, которая заставляет масло всплыть. Теперь надо воду остудить и извлечь требуемый продукт. Жирные кислоты смешивают с серой в пропорции 6:1 (по массе).

Эффективность абразивного инструмента можно повысить, если охлаждающей жидкостью сделать раствор стирального порошка (чайная ложка на литр воды).

Если пила скрипит, застревает и плохо режет, не спешите се точить. Протрите зубья мылом. Этот совет поможет вам и в том случае, если пила плохо берет сырое или смолистое дерево.

Ножницы лучше режут, если их слегка смазать воском или парафином.

Механизмы и конструкции. Минитрактора и мотоблоки хотя являются пока редкостью в наших садах и огородах, но промышленностью их выпуск освоен, и машин с каждым годом будет все больше. М-5 и М-1, например, выпускают с необходимым набором навесных и прицепных рабочих органов, осуществляющих пахоту, боронование, культивацию почвы, копку посадочных ям, междурядную обработку, косьбу трав, транспортировку грузов, полив, дробление кормов, бурение скважин и другие работы, полностью заменяя ручной труд на участке.

Но эти работы выполняют и отдельные механизмы, многие из которых нетрудно сделать своими руками.

Транспортные средства. К обычному их набору — носилки, тачка, тележка, санки — можно добавить бочку-самокат и канатную дорогу. Но и тачку, и тележку, и санки несложно переоборудовать, сделать их более удобными, складными (рис. 27, 28).

Бочка-самокат на 200 л удобна для доставки воды. Надо только укрепить ее наложением дополнительных обручей, выполняющих роль ободов, их можно даже сделать резиновыми, насадив старые велосипедные шины, и, отцентрировав, приварить втулки с шарикоподшипниками. На них-то и закрепляется ручка-поручень (рис. 28).

Подвесная канатная дорога удобна тем, что легко монтируется и снимается. Устанавливают ее обычно посреди участка, где сосредоточены все виды работ, включая осенний сбор урожая. Канатная дорога выполняет и другие вилы транспортных работ, что видно из рисунков.

Поливально-дождевальные системы. Полив сада или огорода, даже при исправно работающем поливном водопроводе, дело непростое и достаточно трудоемкое. Все можно упростить, оборудовав поливально-дождсвальную установку как наземного типа, так и подвесного (рис. 26) Ее делают даже передвижной или переносной. Правда, для этого потребуется полный набор шлангов, соединительной и запорной арматуры, всегда дефицитной... Лучше ограничиться более скромным комплектом: подводящий шланг, тройник и кусок поливочного шланга в 1,5—2 м с заранее прожженными раскаленным шилом отверстиями (рис. 28).

Соединения труб — самое сложное для садовода. Существующие замки ненадежны, быстро выходят из строя. Предлагаем ряд простых по устройству соединений, опробованных на практике: пневматический замок, накидной замок, сферический стык (рис. 30).

Любопытную машину изобрел Вильям Озолин для полива садово-огородных участков. Устройство достаточно простое: часы с недельным заводом, понижающий трансформатор на 9—12 в, реле, выпрямитель и электронасос. Часовая стрелка наползает на медный контакт, прикрепленный у любой цифры на часах, замыкает цепь питания электронасоса — начинается подача воды на участок. Соскользнула стрелка с контакта — прекращается подача воды.

Время полива легко подобрать, удлиняя или укорачивая этот контакт.

Механизированная прополка. Борьба с сорняками на участке — постоянная забота садовода и огородника. Прополка вручную тяжела и трудоемка, даже с применением инструмента. Но умельцы давно и довольно успешно механизировали и этот вид работы.

На рисунке вы видите небольшой, удобный в работе культиватор со сменными орудиями — стрельчатой лапой зубовым рыхлителем и окучником (рис. 29)

Есть и другие решения, шарнирная и роторная бороны, колковый агрегат Все они могут быть установлены на тележках, сконструированных по принципу описанному выше

Овощная сеялка. Ее нетрудно сделать самому, а работу она облегчит значительно, не говоря уже о том, что ускорит сев и проведет его качественно На рисунке видны все основные узлы такой сеялки, а краткое описание поясняют их (рис 31)

Впрочем, можно обойтись вообще без сеялки. Достаточно брусок шириной 80 мм прибить на палку и продавливать им приготовленный к севу фунт на нужную глубину. Семена ложатся на уплотненную подстилку равномерно, что гарантирует хорошую и дружную их всхожесть.

Картофелесортировка. Переборку картофеля облегчит и ускорит переборочный стол из невысокого деревянного ящика, установленного с небольшим наклоном (около 22е) на низких козлах. Длина ящика 150 см, ширина 75, высота 25 см. Дно решетчатое, из узких продольных деревянных реек или металлических прутков. В первой половине ящика зазор между рейками 3—4 см, а во второй половине — 6—7.

Картофель, скатываясь по решетке, сортируется, проваливаясь в соответствующие величине клубней зазоры, и попадает в заранее подставленные мешки или корзины. Одновременно отбирают больные и поврежденные клубни, камни, остатки ботвы и почвы (рис. 32).

Картофелесортировку делают из любого подручного материала. Для козел годятся как старые водопроводные трубы, так и жерди.

Распрыскиватель. Эффективный водопроводный распрыскиватель для сада и огорода делается просто. Подходящую по диаметру трубку из латуни или меди слегка развальцовывают с одной стороны. С другой к трубке припаивают распрыскиватель из толстой свинцовой пластины. На ней шарикоподшипником подходящего диаметра выбивают углубление. Потом из отожженной латуни или меди толщиной около 0,5 мм выштамповывают полусферу, которую обрезают так, чтобы та плотно садилась в трубку Отверстия в распрыскивателе делают за два приема. Сначала сверлом в 1 мм сверлят на половину толщины металла 36—40 отверстий, располагая их в шахматном порядке или по спиральному рисунку, затем иглой продавливают брлее мелкие отверстия (рис. 32).

Дождевальный разбрызгиватель можно изготовить также из 2-миллиметрового алюминия по выкройке, приведенной на рисунке (размеры в см). На конец шланга надевают хомутик, к нему общим болтом шарнирно крепят сам разбрызгиватель. Второй болт служит осью пружины, сжатием которой регулируют ширину и дальность разбрызгивания при поливе (рис. 32)

Дождевой водопровод. Есть смысл соорудить его в гараже, птичнике, теплице. В основе — дождевой водосбор с крыши, поступающий в бак, снабженный краном и пере ливной трубой (рис. 33). В воронке бака целесообразно по ставить сетчатый фильтр.

Дождевая вода хороша для полива, а ест и ее совместить с солнечным генератором, то такой накопитель может работать на обогрев того же курятника или крольчатника в автоматическом режиме.

Солнечный генератор можно изготовить из фреонового конденсатора вышедшего из строя домашнего холодильника — черной металлической панели на задней стенке холодильника. Концы ее трубок надо лишь присоединить к баку с водой. Обращенный к солнцу конденсатор активно поглощает тепло и обеспечивает конвекцию воды, нагревая ее (рис. 33).

Можно поступить еще проще, окрасив черной краской бак с водой и закрыв его прозрачным колпаком из застекленных рам или пленки, натянутой на каркас, или оргстекла. Тогда ни дождь, ни ветер не будут мешать нагреву бака солнцем (рис. 33).

Смекалка на строительстве домика и приусадебных сооружений. При настиле потолка и особенно крыши всегда остро встает вопрос с подачей материала наверх. Блок, конечно, можно поставить. Даже подъемную платформу соорудить. Но как подавать доски, рейки, рулоны, листы? По одному, по два? Пакетом? А как увязывать пакет, чтобы он не рассыпался вам на голову?

Проблему решает скоба для утяжки пакетируемого груза, которую вы видите на рисунке. Устройство ее несложно, надежность — гарантирована. Соединенные попарно, такие скобы стянут, любой пакет!

Гвоздь гвоздю рознь! Казалось бы, чего проще — гвоздь? Но и здесь есть своя хитрость. Если вам необходимо, чтобы конструкция не расшаталась, совсем не обязательно брать длинные гвозди, пробивать ими плахи или доски насквозь, чтобы потом для прочности загнуть выступающие концы. Проще применить гвоздь, изобретенный барнаульцем В. Мозайковым (рис. 33), отличающийся от обыкновенного тем, что снабжен косыми насечками. Такой гвоздь легко заходит в дерево, но обратно его вытащить уже невозможно.

Всегда чистый шпатель будет у того, кто позаботится -приспособлении для его очистки. Впрочем, консервные банки можно успешно использовать и малярам, которым нет нужды постоянно таскать за собой всю банку с краской. Достаточно взять консервную банку, выгнуть верхнюю крышку (не до конца отрезанную консервным ножом) в форме ручки, и вы получите удобную формочку для краски на 10—15 мазков кистью, которых бывает достаточно, чтобы прокрасить какое-либо труднодоступное место.

Хорошо размешать краску можно с помощью дрели, в патрон которой зажата шпилька с резьбой. На эту шпильку надевается фанерный или картонный кружок, прикрывающий банку с краской, а на нижний конец наворачивается барашек или сноба с резьбой или насадка из толстой проволоки. Теперь только остается включить дрель.

Как распилить шиферный лист, не раскрошив его и не надколов на пропиле? Его смачивают водой. Растрескавшийся шифер не надо красить или проклеивать тканью, все это — временный ремонт. Такой шифер простоит еще год, много — два. Более надежно ремонтировать изношенный шифер специальной мастикой, в состав которой входят клей ПВА, цемент марки 300 и выше, распушенный асбест и вода. ПВА можно заменить морозоустойчивыми красками (Э-АК-111, Э-ВА-17, Э-В-17 и др.), а распушенный асбест — листовым, натертым на терке. Ремонтную смесь готовят небольшими порциями на 2—3 часа работы, смешивая 1—2 части цемента с 3 частями распушенного асбеста. Клей ПВА разводится наполовину водой. Ремонтная смесь должна иметь консистенцию сметаны. Очищенные и вымытые листы шифера тщательно зачищают наждаком на тканевой основе в местах трещин, грунтуют клеем ПВА (разведенным водой 1:3), пастой промазывают все повреждения, затирают трещины. Лучше это делать в два слоя (второй слой после высыхания первого) и в пасмурную погоду.

Резка кафеля не такое уж и простое дело, особенно если плитку надо разрезать на полоски одинаковой ширины. Лучшим резаком является победитовое сверло, конец которого заточен «клювом». Такой резак уходит на нужную глубину и режет ровную канавку по всей длине как с лицевой, так и с оборотной стороны. Теперь можно положить плитку на бревенчатый брусок, свесив отрезаемую часть, и, наложив на нее рейку, резким ударом отломить, не забывая остающуюся часть надежно закрепить или придерживать рукой.

Сухим или мокрым? Вопрос не-праздный, когда заходит разговор о кирпичной кладке. Если ее ведет опытный мастер, знающий тайны укладки кирпичей «вприжим» и «вприсык», то он отдаст предпочтение сухому кирпичу. И ложится плотно, не сползает, и рукавица сухая. Но новичку лучше все же вести кладку мокрым кирпичом, чтобы была возможность исправить погрешность и добиться качества аккуратностью и медлительностью. Конечно, мокрые стены сохнут дольше, но зато они крепче. Не зря ведь древние строители работали только мокрым способом! А древние знали толк в постройках...

Геометрия кирпичной кладки. О се важности можно и не говорить — нарушения вертикальности и горизонтальности одинаково опасны и грозят будущему дому разрушением. За «печку», от которой принято танцевать, самодеятельный каменщик должен взять нулевую отметку. Ее можно зафиксировать с помощью' гибкого водяного уровня (пипетки на концах шланга), о котором уже выше говорилось. Обычно это делается еще на фундаменте, на который позднее будет установлена мерительная рейка — порядовка — и натягиваться шнур, по которому пойдет сама кладка.

Итак, нулевая отметка. Одну пипетку на конце шланга закрепляют неподвижно на правом углу фундамента, другую — на левом и последующих углах. Необходимо добиваться полного совпадения уровня жидкости в пипетках и

Таблица 7 Определение относительной влажности воздуха (в %)

Показания "мокрого" термометра

Разность показаний между "сухим" и «мокрым» термометрами

Примечание

0.5

1

2

г

5

л

7

0

90

81

64

50

38

26

16

7

Цифра, стояща» на пе рссечении строк, есть показатель влажно сти. Например, пока затсль «сухого» термометра 9о. а «мокрого» 7, разность пока заний 2° Значит влажность 73 %

1

90

82

66

52

39

29

19

11

3

90

83

69

56

44

34

21

17

5

91

85

71

59

48

39

30

23

7

92

86

73

62

52

43

35

28

9

92

86

75

65

55

47

39

32

11

94

88

77

67

58

50

43

36

13

94

88

78

69

61

53

46

40

15

94

89

80

71

63

55

49

43

17

95

90

81

73

65

58

52

46

20

95

91

82

75

67

61

55

49

24

96

92

84

77

70

64

59

53

30

96

93

86

79

73

68

63

58

фиксировать уровни на фундаменте черточками. Они и будут отметками нулевого уровня.

Порядовка — это просто рейка, уголок с нанесенными делениями через 77 мм (65 мм толщина кирпича и 12 мм толщина шва раствора). Эти рейки или уголки устанавливают по углам фундамента и точно фиксируют с нулевыми отметками. Закрепляют порядовку с помощью скоб, а вертикальность контролируют уровнем или отвесом.

Самодельный психрометр. Для определения влажности в погребе и подполье, что связано с последующим утеплением их потолков и улучшением гидроизоляции, хорошо иметь под рукой психрометр — специальный прибор, составленный из двух спиртовых термометров. Один из термометров находится во влажной среде и показывает более вязкую температуру, чем контрольный. А теперь посмотрите на таблицу, которая по разности показаний между «сухим» и «мокрым» термометрами позволяет определить относительную влажность в воздухе.

Водосливы. Крыши должны быть сухими даже после ливня. Для этого оборудуются водосливы: желоба по краю крыши, собирающие воду и сбрасывающие се в водостоки. Для этих работ лучше использовать оцинкованное железо.

По диаметру желобов определяют ширину заготовок с учетом припусков в фальц (обычно 120—150 мм). Паюсы сшивают в ленту одинарным фальцем, рейсмусом размечают ширину отбортовки, которую выполняют киянкой на угольнике верстака, причем на первой полосе отбортовху под углом в 90е делают в одну сторону, на другом — в противоположную. Все эти операции хорошо видны на рисунках.

Вторая операция — заваливание фальца киянкой у каждой полосы. После этого заводят края в замок так, чтобы они плотно и точно совпадали по всему шву Завершающая операция —подсечка фальца, после которой шов уже не может разойтись.

После сшивания всех полос в ленту она отбортовывается (отгибается) с обеих сторон внутрь будущего желоба. Эту операцию проводят по всей длине Потом гнут сам желоб, используя подходящую трубу. Желоба подвешиваются под краем свеса крыши на скобах-кронштейнах с уклоном для стока воды. Закреплять желоба лучше проволокой с тем, чтобы их можно было на зиму снимать (при уборке снега с крыш их легко повредить)

Водостоки также дала ют из оцинкованного железа. Используют, как правило, одинарный фальц с подсечкой. Гнут их на трубе-оправке, как и желоба. Лучше водосток завести в бочку, чтобы воду можно было использовать, как это показано на рисунках.

Следует позаботиться и о водоотбойниках, которые при косом дожде могут повредить не только цоколь здания, но и фундамент. Делают их из любого железа (оцинкованное, конечно же, лучше!) и крепят к стене. На углах соединяют одинарным стоячим замком.

Штукатурные работы. Набрасывают раствор штукатурной лопаткой, а намазывают и размазывают по стене соколом или полутерком. Но получить ровный слой удается редко, нужен навык. Поскольку новичку-застройщику навык приобретать некогда да и незачем, можно все упростить, сосредоточив внимание на самом растворе и технологии сто нанесения на стену.

Итак, перед нанесением раствора стену надо подготовить: очистить от пыли и возможных наплывов кладочного раствора, а также смочить водой. Для этого хорошо подойдет садовый опрыскиватель или поливной дождеватель. Наносить раствор лучше руками в резиновых перчатках, а не инструментом. Толстый слой штукатурки лучше делать в два приема, дав подсохнуть, «прихватиться» нижнему слою. «Наляпав» раствор, его надо разровнять, чтобы успеть устранить собственные оплошности — раковины, неровности.

Гладкость достигается затиранием, когда штукатурка слегка подсохнет. Лучше всего это делать губкой, смоченной в воде: поверхностный слой штукатурки разжижается и затягивает оставшиеся царапины. Хорошо оштукатуренная стена "сама себя хвалит", обретая ровный матовый тон.

Укрепление арматуры. При оборудовании дома различными охранными устройствами (решетки на окнах и т. д.) необходимо надежно закрепить всю арматуру независимо от материала — будь то кирпич, бетон, камень или дерево. Бетон явно не годится: старый и новый бетон непрочны при скреплении друг с другом. Его можно заменить полимеробетоном. Вот рецепт: смесь песка и цемента (марки 300 и выше) затворяют на жидком растворе ПВА или бустилате.

В кирпичной или бетонной стене в нужном месте свертят отверстие для элемента крепления, грунтуя внутреннюю поверхность жидким раствором того клея, на котором изготовлен полимеробетон. Затем в отверстие вводят пор цию бетона и элемент крепления. Бетонируемые болты, шпильки, прутки деформируются для более надежной фи сации (рис. 33)

В древесине арматуру устанавливают на эпоксидных шпаклевках На клее замешивают углекислый кальций, окись алюминия, тальк, графит, мелкий кварцевый песок каолин, молотую слюду

Работа со стеклом. После многих лет забвения снова в моду входят витражи — остекления из цветных стекол в форме рисунков, геометрических фигур, различного рода абстракций. Готовые цветные стекла приобрести не просто, но их можно сделать самому Для этого хорошо подходит желатиновое покрытие, легко окрашиваемое в любой цвет Рецепт- 5 г желатина растворить в 100 г воды при температуре 80—95" В этот раствор можно добавить любой краситель — чернила, анилин, хорошо размешать и нанести на чистое сухое стекло. Сушится стекло при комнатной температуре. Для предохранения от сырости на высохшее покрытие можно нанести слой лака или закрыть вторым стеклом.

Матовое стекло для оформления веранды также можно сделать самому. Существует два способа, нанесение на стекло составов на основе жидкого стекла и травление стекла с помощью плавиковой кислоты Эти же методы годятся и для нанесения различного рода рисунков и даже «вечной тюли»

Матирование стекла с помощью силикатного канцслярского клея, каким и является жидкое стекло, с красителями и без них, требует очень тщательного, почти идеально го нанесения слоя

Существует и еще более рискованный способ применения жидкого стекла, когда рисунок скалывается со слоем клея, образуя выщерблины

Метод травления более сложен, но даст весьма хороший эффект Используется 50 % плавиковая кислота Предварительно стекло обрабатывают покрывают слоем парафина, по которому прочерчивают будущий рисунок Затем тонким слоем наносят кислоту и травят 5—10 сек Лучше это делать на открытом воздухе, чтобы не вды хать вредные пары Затем стекло промывают раствором соды

«Сухое» травление более безопасно Раствор готовят из 12 частей плавиковой кислоты, 10 частей сернокислого бария и 10 частей фтористого аммония Этим раствором за ливают подготовленный к травлению рисунок и оставляют до высыхания. Затем стекло промывают содовым раствором. Существуют и другие способы травления.

Теперь о том, как правильно резать стекло и избежать при этом типичных ошибок.

Главное условие — стеклорез должен быть исправен и резать на нужную глубину, не обламывать край стекла, соскальзывая с него. Для этого корпус стеклореза лучше сточить, как показано на рисункс.

Вторая неприятность, поджидающая работающего со стеклорезом,— потеря линии раскроя. Чтобы этого не случилось, с корпуса инструмента снимают боковую фаску (рис. 34).

Простукивание стекла, прорезанного по всей длине, проводят снизу и отламывают отрезанный край или стеклорезом, или плоскогубцами, но ни в коем случае не рукой!

И, наконец, переноска листов стекла. Тут тоже есть свои секреты. Два из них вы видите на рисунках.

Сварка пленок. Существует множество способов соединения полиэтиленовых пленок с помощью паяльника, электровыжигательного прибора, горячей полосы металла. Но куда проще сделать насадку в виде вращающегося колесика или диска, которую можно надевать на жало паяльника.

Если же сделать колесико ступенчатым, то им можно не только сваривать, но и обрезать пленку (рис. 34).

Запомните, это — пригодится! Чтобы при распиловке фанеры ее края не скалывались, место разреза надо намочить горячей водой. >

Чтобы вбить столб для ограды, совсем не обязательно бурить отверстие или рыть яму. Надо снять дерн, полить это место водой и начать вколачивать столб, не забывая постоянно подливать все новые порции воды. Так можно заглубить столб на 50 см.

Чтобы распилить круглую палку по торцу, на нее надо надеть хомут с пропилом для пилы, который и будет направляющим.

Если на слое краски образовалась пленка, положите на нее старый капроновый чулок и спокойно макайте кисть, пока не используете всю краску. Чулок потом просто выбросите.

Готовя раствор на цементе, перемешивайте его не лопатой. а вилами. Это и удобнее, и смесь получается более однородной.

Ямы для столбов можно делать с помощью остро зато-1енной трубы, вынимая грунт порциями через специально сделанные отверстия.

Если неровную проволоку протянуть через отверстие в деревянной планке (планка должна быть наклонена по отношению к направлению движения проволоки), то она будет выпрямлена почти идеально.

При сверлении кафельной плитки сверло смачивают скипидаром, а не водой.

Плотно засевший шуруп легко вывернуть, если головку нагреть паяльником.

Перед покраской металлических предметов не забудьте протереть их тряпочкой, смоченной в уксусе.

Устройства и системы. Если дверь нижней стороной стала цепляться за пол, се не обязательно снимать с петель. Нужно под угол подсунуть хорошо разведенную столярную ножовку, встать на нее ногой и несколько раз энергично открыть и закрыть дверь.

В новых домах довольно часто расшатываются коробки дверей. Чтобы их закрепить, нужно в коробке и торце стены просверлить два-три отверстия (сверху вниз) с каждой стороны, а в них забить деревянные пробки, а в пробки загнать металлические стержни (лучше — кованые).

Неплотно прилегающую к косякам дверь хорошо держит набойка из резинового шланга. Прибивая се к косяку, не забудьте под головки гвоздей подложить шайбы, иначе те прорежут шланг и сведут всю вашу работу на нет.

От входной двери меньше будет дуть, если щель между дверью и косяком со стороны шарниров закрыть полоской полиэтиленовой пленки. Ее можно закрепить простыми канцелярскими кнопками. Чтобы не дуло под двери, на их нижний торец прибейте уплотнитсль-ный валик из полоски сукна или другого плотного материала.

Маленький кусочек графита, положенный в щель приподнятой дверной петли, избавит вас от скрипа — графит разотрется в порошок и будет долго служить отличной смазкой для петель.

От скрипа же избавит и капля машинного масла, пущенная в шарнирные петли.

Навешивая двери, лучше применять съемные шарниры, которые делятся на правые и левые. Они удобны еще и тем, что шайбой, вставленной между частями петли, можно приподнять дверь, а сточенные под углом части петли позволяют плотно закрывать и легко открывать дверь, поскольку она «идет на накат».

Чтобы широко распахивающаяся дверь не отбила ручкой штукатурку на стене, надо прибить упор в форме конуса, который зафиксирует дверь. Чтобы та же дверь не повредила стоящую рядом с косяком мебель, на нее надо закрепить резиновую присоску от мыльницы или старой игрушки.

Если двери сами собой распахиваются или закрываются от малейшего дуновения ветерка, то это может означать только то, что петли поставлены неправильно. В первом случае верхнюю петлю надо заглубить, а во втором — под петлю подложить прокладку.

Навесы, ворота, калитки. Все они используют простые шарнирные механизмы, представляющие из себя крюк с надетой на него петлей. Можно применять и шарниры, но они потребуют ухода — смазки, подвинчивания шурупов. Существуют и более замкнутые шарнирные системы, широко применяемые еще нашими предками. Некоторые из их разновидностей вы видите на рисунках. Главное требование к ним — простота и безотказность. Тем более, что сами конструкции — навесы, ворота и калитки — всегда находятся в экстремальных условиях непогоды и основное их назначение — укрытие от дождя, ветра, снега людей, животных и насаждений.

Иную роль выполняют ставни на окнах. Их шарнирные механизмы, как и замковые, должны быть абсолютно надежны (рис. 34). К этому же виду защитных приспособлений относятся жалюзи, решетки, сетки, завесы. Их устройства мы не рассматриваем, но рисунки некоторых из них приводим (рис. 35).

Окна. Стекла вырезают так, чтобы они легко входили в фальцы, заполняя их примерно на три четверти по ширине, тогда стекло не лопнет в набухшей от воды раме.

При набивке рамных шпилек пользуйтесь изогнутым гвоздем с отрубленным острым концом, чтобы предохранить стекло от царапин.

Более практично вставлять стекла на двойную замазку, которая при этом способе должна быть рыхлой, в виде валика или ленты во всю длину и ширину фальца. На нее ставят стекло, плотно прижимают по всему периметру, чтобы между ним и бортами фальцев не было не заполненных замазкой мест. Выдавленную при этом замазку заглаживают ножом на прямой угол или конус. Это помогает достичь герметичности.

Спаренное стекло (с воздушной прослойкой), установленное в окне, уменьшает потери-тепла, ослабляет шум, не замерзает в морозы. Два стекла надо наложить друг на друга через картонную прокладку, покрытую масляной краской. Можно использовать и резиновую прокладку.

Небольшой прямоугольник из картона, жести или другого плотного материала, приложенный к стеклу, при окраске оконных переплетов защитит стекло от случайных мазков.

Если же это случилось, то подсохшую краску лучше всего соскоблить лезвием безопасной бритвы или срезать остро отточенной стамеской.

Если форточки открыть надо сразу, то лучше их соединить вместе крючком. Зафиксировать ширину проема открытой форточки можно шарнирным ограничителем, собранным из деталей детского конструктора. Можно изготовить этот ограничитель из элементов старого складного метра, простучав его заклепки молотком и пробив отверстия для шурупов или гвоздей.

Чтобы пыль не скапливалась в закрытом на зиму окне, перекройте просвет между внутренней и наружной форточками куском тонкого картона или плотной бумагой под цвет окон или предварительно покрасьте се — перегородка не будет сильно выделяться. Этим вы сократите теплообмен между рамами, и комната будет проветриваться быстрее.

Замазывание и заклеивание окон можно совместить в одной операции. Разогрейте в горячей воде (не ниже 70°) шприц без иглы и парафин (свечку) Наберите в шприц парафин и заполните им все щели сверху донизу

Замки и запоры. Кроме замков в домах устанавливаются временные и постоянные запоры: задвижки шпин-галетного типа, щеколды, вертушки, закладные рейки или брусы.

Описывать их нет смысла — они известны всем. Но в некоторых случаях эти запоры хорошо сочетаются с замками как накладными, так и внутренними, не говоря уже о навесных.

Так, накладной замок с выдвигающимся ригелем в сочетании с обыкновенным оконным шпингалетом (рис. 34) никто не сможет открыть ключом, пока вы находитесь дома. Никто не войдет в дом, если дверь, помимо замка, будет закрыта еще и на цепочку или закрыта щеколдой.

Выбить дверь невозможно, если ее поставить на упор, как это видно на рисунке.

Существуют надежные запоры, подстраховывающие замки. Один из них — «секретная» щеколда, изображенная на рисунке. Работает она по принципу французского замка, где личинка 1 свободно ходит в обойме 2. Пружина 3 со штоком 4, закрепленным в ручке 5, позволяет личинке 1 защелкиваться за проушину 6. Тяга 7 из надежного капронового шнура переброшена через блочки и оканчивается замаскированной ручкой или педалью, с помощью которых можно легко открыть дверь снаружи.

По этому типу можно разработать и собственные конструкции скрытных запоров.

Надежным способом защиты является заклинивание самого замка пластинкой, напоминающей обломленный ключ. Не зная секрета, ее не вытащить. А секрет может заключаться в специальной прорези или просверленном отверстии, через которые клин извлекается канцелярской скрепкой или куском проволоки. Можно вставлять и пластинку без захватов, но тогда она извлекается тонкой пилкой от лобзика. Пилкой, кстати, можно доставать и по-настоящему обломленные ключи.

Дверные звонки. Известно, что электрический звонок — штука назойливая и достаточно шумная. Резкость звука можно уменьшить, наклеив полоску липкой ленты между молоточком и ударником, а вот тембр... Впрочем, умельцы и здесь нашли выход, предложив вместо электрического звонка ставить на дверь велосипедный, пропустив бичеву от его язычка сквозь заранее просверленное отверстие в двери и косяке.

Этот принцип- можно использовать для установки и других сигнальных устройств: гонгов, колоколов, молоточков и т. д.

Маляру нужна только смекалка! Малярные кисти — вечная проблема: и купить, и сохранить после работы не легко. Да и разнообразие их так велико, что буквально теряешься: надо ли кистей так много? К сожалению, надо. Универсальных не бывает и каждая предназначена для своего вида работ (рис. 36, 37).

Впрочем, большинство кистей можно сделать самому И довольно просто: взять кусок мочала или капроновых ниток, стянуть их шпагатом или проволокой, насадить на палку, обрубить топором — и все. Как на рисунке, к примеру.

Многие из кистей с успехом заменят валики из поролона и даже пылесос с пульверизатором!

Итак, кисти. Волосы из малярной кисти не будут выпадать и оставаться на окрашиваемой поверхности, если просверлить в обойме (обжимном кольце) отверстие и пустить внутрь несколько капель водоупорного клея. Объединив шпатель и кисть, вы получите универсальный инструмент для удаления натеков и остатков шпатлевки. Для этого надо пропилить ручку кисти и вставить в нее железную пластинку, надежно закрепив. Для побелки потолка нужна кисть на длинной ручке. Обычную кисть насаживают на длинную палку, конец которой спиливают под углом в 30о и надевают отрезок резинового шланга, в котором делают два отверстия для ручки кисти. Это гораздо надежнее, чем просто привязать кисть. Чтобы краска не стекала с кисти на вас, наденьте на ручку половинку резинового мячика. Эту же задачу выполнит и экран из картона, свернутый конусом. Шов конуса надо промазать пластилином.

Роль широкой кисти может выполнить обычная сапожная щетка.

Хороши поролоновые кисти. Они не оставляют полос, поскольку хорошо впитывают краску.

Как красить? Во-первых, не надо открывать окна и двери, создавать сквозняки. Все окрашиваемые поверхности заранее подготовить к работе: снять бра и люстры, картины и ковры, отодвинуть или вынести мебель, заделать трещины. В первую очередь красят потолок. Помед-ний слой краски или побелки наносить по направлению к окну. Побелку производить по слегка увлажненной поверхности — лучше потолок предварительно вымыть теплой водой с поваренной солью (50—100 г соли на 10-литровое ведро) Любую краску наносить тонким слоем: 2—3 слоя всегда прочнее одного толстого.

Окраску начинайте с нескольких мазков крест-накрест, а затем растирайте их. Много краски на кисть и валик не набирайте, чтобы не покраситься самому.

Окончив работу, тщательно вымойте и высушите кисти.

Bcl о краске. Как плотно ни прикрывайте банку с краской, небольшие отверстия все же остаются. Чтобы избавиться от них, переверните на секунду банку. Краска заполнит эти отверстия, и воздух уже не будет страшен содержимому банки.

Сохранить краску на долгие месяцы и даже годы вам поможет налитый поверх тонкий слои подсолнечного масла.

Макать валик или кисть прямо в банку с краской вряд ли целесообразно. Проще использовать какую-либо сетку, свободно натянутую на банку и обвязанную бечевкой. Это может быть марля, капрон, металлическая сетка. Она не только дозирует краску, но и избавляет вас от необходимости ее фильтровать, если в краске образовалась пленка.

Валики. Большие поверхности (пол, стены, потолок) целесообразно красить валиком. Однако прежде чем пустить его в работу, надо прокрасить кистью места, где валиком не развернуться.

Изготовить покрасочный валик легко самому. Для этого достаточно выточить круглую болванку, обтянуть ее поролоном, искусственным мехом или другим ворсистым материалом. Концы тщательно заправить, шов сделать аккуратным. Из толстой проволоки согнуть крюк, ось которого должна быть длиннее валика. Отверстие в валике можно прожечь или просверлить. Конец крюка загнуть или нарезать резьбу для гайки. На другой конец крюка надеть рукоятку. Возможны и другие варианты (рис. 35).

Возьмите себе на заметку. Клеи делятся на три группы: животного происхождения, растительного и из синтетических смол. К первой группе относятся — костный, казеиновый, молочный казеиновый, казеиновый с бурой, казеиновый с аммиачным раствором, казеиновый с гашеной известью, казеиновый с каустической содой, желатиновый водостойкий, для стекла и фарфора на яичном белке. Приведем три рецепта без добавок, применение которых будет оговорено в примечании.

Костный клей. Выпускается плитками и в гранулах. 400 г клея .надо растопить на водяной бане в 2,25 л воды и смещать с 80 г декстрина, 30 г сахара и 110 г глицерина. Если добавить 130 г нигрозина, клей станет черного цвета. Применяется для склеивания столярных изделий.

Казеиновый клей. 300 г казеина смешать с 40 г фторида натрия, 120 г порошкообразной гашеной извести, 30 г буры или кальцинированной соды. При смешивании с водой эта смесь медленно густеет и обладает высокими клеящими качествами. Казеиновым клеем можно склеивать пластик с деревом.

Желатиновый водостойкий клей. 100 г желатина растворить в 500 мл теплой воды. Отдельно в 250—300 мл воды растворить 70—80 г бихромата калия. Оба раствора нагреть до температуры 30—35° и смешать. Полученный клей применяют при склеивании фанеры с пла-стихом, стекла с деревом, клеенки с кирпичом. Добавки аммиака, каустической соды и гашеной извести не позволяют ему быстро схватываться и упрочняют склеиваемые швы.

К клеям растительного происхождения относятся: декстрин, светлый канцелярский, декстриново-крахмальный, из картофельного крахмала и их смеси. Приводим два рецепта приготовления клея.

Светлый канцелярский клей. 10 г буры растворить в 200 мл теплой воды. К раствору при помешивании добавить 100 г декстрина. Полученную массу варить несколько минут, после чего добавить 10 г перекиси водорода. Горячий раствор необходимо процедить. Клей пригоден не только для работы с бумагами, но и для мелких столярных работ.

Клей для стекла, бумаги, фарфора и кожи. Размешать 50 г размельченной и просеянной негашеной извести, 10 г муки и 5 г льняной олифы, пока смесь не превратится в густую вязкую массу.

Синтетических клеев много. Остановимся на двух из них: каучуковом и жидком стекле. Хотя те и другие продаются готовыми, но их можно сделать и в домашних условиях. Особенно каучуковый. Для этого достаточно 10 г мелко нарезанного каучука (сырой резины) положить в банку и залить 100 г бензола. Банку плотно закрыть. После растворения каучука клей готов к употреблению.

Теперь о шпаклевках. Поскольку многие из них делают на клеях, то разговор может идти только о наполнителях. Ими чаще всего бывают мел, цемент, гипс, асбест. Но есть шпаклевки, которые сами выполняют роль клея и применяются при работе с металлом, стеклом, деревом, каучуком, кожей, линолеумом.

Вот несколько рецептов.

Мелко нарезанный линолеум заливается ацетоном. Через 5—6 часов шпаклевка готова. Шпаклевкой можно промазать щели в полу, ремонтировать аквариум, герметизировать стыки труб.

200 г свинцового сульфата смешать с раствором из 50 г глицерина и 50 мл воды. Все энергично перемешать. Поскольку смесь быстро твердеет, сю надо пользоваться сразу. Она пригодна для работы с металлом, стеклом, деревом, камнем, кирпичом.

200 г мелко нарезанного каучука и 175 г канифоли растопить в эмалированной посуде на водяной бане.

К охлажденной смеси добавить 125 г льняной олифы Смесь перемешать до получения однородной массы. Полученная шпаклевка водоустойчива. Ее можно использовать для склеивания резиновых покрышек на кожаной основе, для ремонта обуви. Применяется в горячем виде

Как измерить лесоматериал? Ведь его продают не поштучно и не на вес, а техника измерения в объемах доста точно сложна, даже контролирующие органы не всегда в состоянии проверить точность отпуска с базы или склада' Постараемся вам помочь.

Объем горбыля, согласно правилам, предварительно сортируется по длине на две группы (до 2 м и свыше) укладывается в штабель тонкими и толстыми кон цами попеременно, а горбыльной поверхностью вверх и вниз. Короткие укладываются со стыковкой Штабель должен иметь одинаковую высоту, а также прямые углы и максимально плотную укладку После этого путем перемножения средней высоты пакета на длину и ширину определяется его кубатура. В связи с этим существуют понятия плотного и складочного кубометра, которые по переводному коэффициенту переводятся в понятие плотной массы. Для горбыля такой коэффициент равен 0,48

Объем пиломатериалов хвойных и лиственных пород определяется двумя способами: путем замера и путем расчета Или с помощью гостовского кубатурника, где есть необходимые таблицы объемов одного метра длины и шту ки Например, надо найти объем 70 обрезных досок толщиной 22 мм, шириной 125 мм и длиной 4,5 м. По таблице это — 0,01238 м3 Перемножим на число досок и полу чим 0,8666 м3

Что касается обмера необрезных пиломатериа лов, то здесь имеется своя специфика, ширина необ резной и обрезной доски определяется как полусумма ширины двух пластей, замеренных посредине доски без коры

Круглые лесоматериалы измеряются также в соотвстст вии с ГОСТом по толщине верхнего торца и длине бревна Так, бревно с размером верхнего диаметра 18 см и длиной 6 мм имеет объем в 0 194 м3 Следовательно, их стоит только сосчитать и перемножить. Тем более, что бревна размером выше 16 см относятся к разряду пиловочника, и у него другая цена

Рис 20. Простейшие поделки.

А корчеватель; Б расклинок для топора; В. Г насадил с накладками; Д простой вагтерпас. Е отвес; Ж шланг с пипетками (простой и точный меритель уровня двух точен на плоскости); 3 пульверизатор; (1 склздмм лопата; К простой барометр древ

них охотников

Р « с 2J

Шршафпая аеот пустое тли. инструмента-. Згшча яплм м «с р»люп (А простая -развод». Б inn, rWHTTf, 6 ifmsnum кые .чубы, Г мацгпше присиоссбления при aam^w пшки^1 Л jBpminiwfl uiafinciM ял я даточшл смрл: В или {Е четмреиуАьш. Л т»-» зубме. 3 pw«Hi И. К eTom>Tv.4in я узкими).

m

Рис. 29. Ручной культиватор:

1 — колесо; 2 - ось; 3 — две трубчатых ручкм; 4, 5, 6 —. кронштейн для крепления сменных орудий; 7 — распорка; 8 — сменные лапы; 9 — болты; 10 — втулки; 11 — зубовой рыхлитель; 12 - окучник.

Р и с. 30. Варианты соединения труб:

А — накидной замок (1 — муфта, 2 — фланец, 3 — резиновая прокладка, 4 — труба, 5 — петля хомута, 6 — стяжной болт); Б — быстросъемныи замок (1 — полумуфта, 2 — зуб под петлю карабина, 3 — петля, 4 — карабин, 5 — шарнир, 6 — труба, / — фланец, 8 — резиновая прокладка); В — «сферический» стык (L — трубы, шланги, 2 — полусфера, 3 — резиновая прокладка, 4 — шпилька); Г — вариант стыковки «в один болт (1 — трубы, 2 -стыкуемые головки, 3 — стяжной болт, 4 — резиновая прокладка).

Рис. 31. Ручная сеялка:

1 — колесо, 2 — высевающий валик, 3 — трубчатая ручка, 4 — кронштейн, 5 — деревянные подушки, б - резиновая трубка, 7 — стяжной болт, 8 — стопорный болт, 9 — сошник, 10 — рукоятка, 11 — стяжной болт, 12 — стальная накладка, В — заделывающий шлейф.

Рис. 32.

А — шарнирная борона (1 — рама, 2 — зубья, 3 — отклоняющийся рычаг, 4 - штанга, 5 — цилиндр гидропривода); ь — колковый агрегат (1 — рама, 2 — барабан с колками, 3 — цепь передачи, 4 - звездочка, 5 — передача от двигателя); В — роторная борона (1 - штанга рамы, 2 — спицевая гребенка); Г — картофелесортировка; Д - разбрызгиватель; Е — распрыскиватель (1 — аппарат в сборе, 2 — оправка для выпрессовки сита).

Рис. 33.

А — скоба для утяжки грузов (1 — корпус, 2 — регулируемая скоба, 3 — упоры, 4 — ролик с пружиной, 5 — пружина, 6 — трос, 7 — петля зацепа, 8 - рычаг, 9 — неподвижное крепление пропускной петли, i.0 — съемное крепление пропускной петли для заправки троса); Б — солнечный генератор (остекленный черный бак;; В — солнечный генератор из конденсатора холодильника; Г — дождевой сборник для гаража; Д — шланг-уровень для отбивки «нулевой» отметки; Е — крепление арматуры решеток (1 — крепление в бетонной или кирпичной стене, 2 — крепление в деревянной стене); Ж — крепление пластины решетки на штырях; 3 — гвоздь с насечками «елочкой».

Рис. 34. Шарниры

ГА — навес, Б — клин, В — стык, Г — кольцо, Д — замок, Б — шарик, Ж — угол, 3 — шов, И — пружина); К — ставни (1 — петли ставня, 2 — кркж временного закрепления, 3 — заноза сквозная со штифтом, 4 — полоса притвора); Л — замок со шпингалетом; М — сварка и обрезка пленки; Н — секретная щеколда (Ч — запор, 2 — корпус, 3 — пружинный стержень (4) на упоре, соединенном с запором (5), 6 — вход для запора, 7 - капроновый шнурок, открывающий щеколду); О — образец заточки стеклореза, чтобы не отбить край стекла; П — образец заточки для разметки; Р — перенос стекла «рукой на вещь»; С — перенос стекла на плече (обязательно под бечевку положить рейку или картон).

Рис. 35.

А — жалюзи; Б, В, Г, Д — решетки (лучевая, кольцевая, геометрическая и рисуночная); Е — дверь на упоре; Ж — сетка на окне; 3 — кисть для побелки на длинной палке; И — валики

для покраски.

Рис. 36. Малярные кисти.

Рис. 37. Самодельные кисти.


Источник: http://selhoznik.narod.ru/tehnika/samodel.html


Приспособление для сельского хозяйства своими руками фото


Приспособление для сельского хозяйства своими руками

Приспособление для сельского хозяйства своими руками

Приспособление для сельского хозяйства своими руками

Приспособление для сельского хозяйства своими руками

Приспособление для сельского хозяйства своими руками

Приспособление для сельского хозяйства своими руками

Приспособление для сельского хозяйства своими руками

Далее: